Hirsitalon lisäeristäminen

 Tässä vertailu hirsitalon lisäeristämisestä 4. eri tavalla. Olosuhteet ovat aika radikalit eli samat kuin alapuolella toisessa kirjoituksessa, jossa verrattiin uutta puurakennetta. RH sisällä 70, +21c, ulkona +5c ja RH 90. Todellisuudessa talon sisälle ei pitäisi antaa näin korkeiden kosteuksien nousta. Nämä eivät ole ohjeita eivätkä oikeita tapoja tehdä hirsitalon lisäeristystä, vaan tämä on ainoastaan laskelma, kuinka erillälailla tehdyt eristykset vaikuttavat hirren kosteustoimintaan. Lähtökohtaisesti hirsitalon lisäeristys tulisi tehdä aina ulkopuolelle. Sisäpuolen eristämisella aiheutetaan ongelmia ja menetetään hirren ominaisuudet. Kuten hengittävyys ja massiivisuuden vaikutukset lämmön varaamiseen.

Ensimmäisessä ulkopintaan laitetaan 50mm tuulensuojavilla, toisessa vaihtoehdossa sisäpintaan 30mm uretaanilevy ja kolmannessa vaihtoehdossa sisäpintaan 50mm villa ja höyrynsulku hirren ja villan väliin. Neljännessä kohdassa vielä kaavio rakenteesta jossa ei olisi höyrynsulkua, mutta on villa sisäpinnassa.

Ensimmäisessä kohdassa lisäeristys tehtiin siis 50mm paksuisessa tuulensuojavillalla. Rakenteessa ei näyttäisi olevan ongelmia ja se on hirrelle turvallinen ratkaisu. 3-2 kohta on tässä hirsi ja 1-2 on tuulensuojavilla. Kosteus kasvaa vasta villan ulkoreunassa korkeaksi. Tämä on eristystavoista ainoa suositeltava ja täysin turvallinen.

Toisessa kuvaajassa näkyy kuinka rakenteesen vaikuttaa 30mm paksuinen uretaanieriste sisäpintaan. 3-4 on uretaani ja 2-3 hirsi. Ilman mitään eristystä tällaisessa ilmastossa hirren ulkopinnassa olisi RH 91, Nyt uretaani kylmentää vähän hirttä joten RH nousee siinä vähän korkeammaksi. Hirressä on kuitenkin RH 87 nyt sisäpinnassakin. Uretaani on niin hyvin lämpöäeristävää, että se pudottaa lämpötilaa hirrenpinnassa todella kovasti. Tämä on kuitenkin mahdollinen vaihtoehto, mikäli talossa on koneellinenilmanvaihto, jolla suhteellinenkosteus sisätiloissa pystytään pitämään 50%:ssa. Tällöin hirren sisäpinnassa olisi noin 67% suhteellinenkosteus, mikä on vielä turvallisella alueella. 

Kolmannessa kohdassa sisäpuolelle tehdään 50mm lisäeristys ja laitetaan höyrynsulku hirren ja villan väliin. 4-5 on villa, 3-4 höyrynsulku ja 2-3 on hirsi. Tästä huomataan, että höyrynsulun sisäpintaan muodostuu vettä, mutta hirsi pysyy kuitenkin 67% suhteellisessakosteudessa, mikä on ihan hyvä. Ilmanvaihdolla pidettäessä RH sisällä 50%, muovin sisäpinnassa olisi 75%, mikä olisi myös vielä ihan toimiva. Muovin olisi kuitenkin turvallisin olla ihan sisäpinnassa, sisäverhouslevyn pinnassa. Hirren ulkopinta on kuitenkin vielä vähän huonommassa tilassa kuin uretaanilevyn kanssa.  

Neljännessä kohdassa hirsitaloon laitetaan pelkästään 50mm villaa sisäpintaan. Huomaatte suhteellisen kosteuden nousevan 105% hirren ja villan liitoskohdassa. Hirsi on käytännössä tekemisissä veden kanssa ja tämä on rakenteelle erittäin huono. Homekasvu on tässä rakenteessa väistämätöntä ja talo on pilalla hetkessä. Tämä korostaa hyvin höyrynsulun tärkeyttä varsinkin, kun aletaan eristämään taloa sisältä päin mineraalivillalla.

Näistä vaihtoehdoista ainoa suositeltava vaihtoehto on ehdotomasti numero 1. Se on turvallisin ja helppo asentaa sekä suositeltavissa hirsirakennuksiin kun lisäeristystä kaivataan. Kuitenkin jos sisäpinnat on tarkoitus uusia täydellisesti ja ulkoverhous on hyvässä kunnossa, on uretaani eristys vaihtoehto ilmanvaihdon kanssa. Uretaanilla eristäminen vaatii kuitenkin huolellisen suunnittelun ja tarkastelun sopiiko se juuri sinun kohteeseesi. Sitä ei voi suositella yleisesti jokaiseen taloon toisin kuin ulkopuolen eristystä. Hinnaltaan vaihtoehdoissa ei ole suurta eroa. Eristeet ja sen asentaminen maksaa suunnilleen saman ja maksaa itsensä takaisin suunnilleen samaan aikaan eristys kykynsä ansiosta. Pinnoitteet ja pintamateriaalit sitten tekevät hintaan eroja sekä muut korjaukset.

Rakennuksen hintaan vaikuttaminen

Rakennushankkeessa säätäminen on asia, jota useat rakentamaan alkavat miettivät. Mitkä ovat asioita joista pystyy ja kannattaa säästää?

Asia millä tehdään omakotitaloon suuret hintavaihtelut ovat sisustusmateriaalit. Nämä eivät välttämättä näy jälleenmyynti hinnassa, mutta rakentajan kukkarossa ne tuntuvat. Pintamateriaalien hintaero on valtava ja samanlaisen ja samat edelytykset täyttävän tuotteen voi löytää jostain kolminkertaisella hinnalla kuin vastaavan halvemman. Valitse siis tarkoin materiaalisi. Halvinta en suosittele juurikaan ostamaan, mutta liikaa on turha maksaa.

Talotekniikka ja erikoislaitteet. Niihin saa kulumaan suuria summia jo pidettäessä ne ihan normaaleissa laitteissa. Talotekniikkaa valittaessa kannattaa olla tarkkana, niiden energiankulutuksesta ja esimerkiksi lämmöntalteenottokoneen kyvystä ottaa lämpöä talteen. Näillä tehdään käytössä suuria säästöjä. Myös turhia "hifistely" -laitteita kannattaa välttää, sillä ne nostavat hintaa huomaamatta todella korkeaksi. Talotekniikka kannattaa valita oman tarpeen mukaan kuitenkin. Tässäkään ei kannata alkaa säästämän sellaisissa asioissa, jotka sitten tulevaisuudessa jälkeenpäin haluaa taloonsa asentaa.

Liiallien eristäminen on tämän hetkisillä energian hinnoilla turhaa. Nykyisin käytettyjen eristysmäärien kasvattaminen ei enään kannata, sillä ne eivät maksa itseään takaisin ikinä. Lisäksi se on vaarallista rakenteelle. Myös esimerkiksi XPS eristeiden käyttäminen perustuksissa ja alapohjassa EPS eristeiden sijaan on turhaa, sillä eristyskyky ei näissä paikoissa ole niin tärkeä ja paljoa parempi, että se kannattaisi.

Talon malli vaikuttaa hintaan paljon. niin rakennusaikana kuin käytössäkin. Talo on kannattavinta rakentaa kahteen kerrokseen ja tehdä siitä mahdollisimman neliskanttinen. Välttää turhia nurkkia ja isoja ikkunoita. Tällä energiaa säästetään paljon ja rakennuskustannuksetkin tippuvat. Kuitenkin talosta kannattaa tehdä viihtyisä ja edustavan näköinen. Rumaa laatikkotaloa on vaikea myydä eteenpäin, joten kokonaisuutena energiapihi talo ei välttämättä ole se paras.

Paljon hintaan vaikuttaa myös se mitä teet itse. Rakenna itse siis kaikki mitä osaat ja pystyt. Siivoa ja pidä tontti järjestyksessä. Hanki tavarat ajoissa ja huolehdi, että työt etenemät. Näillä pystyy vaikuttamaan hintaan myös kohtuullisesti.

Älä säästä koskaan perustuksien pohjan ja perustusten teosta, työnjohdosta ja suunnittelusta, lämmöntalteenotosta ja hyvästä lämmitysjärjestelmästä. Mutta älä näihinkään kaikkein kalleinta vaihtoehtoa ota.

Kokonaisuudessaan rakentamisessa säästäminen on hankala ja erittäin vaikea asia. Moni asia vaikuttaa useaan asiaan eteenpäin. Jos teet jonkun huonosti tai halvalla se saattaa tulla eteen seuraavassa paikassa. Hyvä keskitie on rakentamisessa ehkä kaikkein varmin ja turvallisin.

Puurunkoisen talon kosteuskäyttäytyminen

Tässä kirjoituksessa on tarkoitus tarkastella Puurunkoisen omakotitalon rakenteen sisäistä kosteuskäyttäytymistä. Rakenteena on sisältä ulos-> 13mm kipsilevy, (50mm. testataan puuta ristiin ja pystyyn), höyrynsulkumuovi, 150mm villa ja runkotolppa, tarkastellaan molempia kohtia. Sekä tuulensuojavilla 50mm, tarkastellaan myös kuinka vaikuttaa, jos käytetään ohuemaa tuulensuojalevyä. Olosuhteet tarkastelu hetkellä on: ulkolämpötila 5c ja RH 90, sisällä 21c ja RH 70.

Ensiksi kohta jossa rakenne on, villa-villa-tuulensuojavilla. 5-sisäilma, välillä kipsilevy ei juuri pudota lämpötilaa eikä kosteutta rakenteessa. 4-5, 50mm villa pudottaa lämpötilaa, mutta ei vielä kosteutta, joten RH nousee 82% ennen höyrynsulku. 3-4 välillä höyrynsulku ei pudota lämpötilaa, mutta laskee kosteutta 40%:n. 2-3 kohdassa 150mm villa pudottaa lämpötilaa nopeasti rakenteessa. Samalla kosteus nousee 75%. 1-2 kohdassa tuulensuojavilla pudottaa lämpöä vielä lisää, ja samalla RH nousee lähelle ulkoilman kosteutta.

Seuraavassa taulukossa rakenne on, puu-puu-tuulensuojavilla. Eli sisäpuolen lisäkoolaus on tehty pystyyn, tai se on kohdasta jossa ristiinkoolaus risteää. Sisäpuolen puu kohta johtaa lämpöä sisältä rakenteen sisälle, joten RH ei pääse nousemaan niin korkeaksi. 

Tässä on rakenne johon on tehty sisäpuolelle ristiinkoolaus ja tarkastelu on tehty puun kohdalta. Näette, että höyrynsulkua ennen kosteus nousee todella korkeaksi puun kohdalla. Rakenne olisi riskialtis siis runkotolppien välillä jossa vaakakoolaus kulkee. RH on 94% eli vähän olosuhteiden pahentuessa sinne tiivistyisi vettä. Tämä on jo mys reilusti yli kosteudesta jossa homeen kasvu alkaa ja mahdollistuu. Olosuhteiden pahentuessa veden tiivistyessä höyrynsulun pintaan se valuu alas ja jää ristiinkoolauksen päälle. Ristiinkoolausta ei siis tulisi käyttää enään paksuilla rakenteilla. Silloin ainakin eristeet pitäisi jättää siitä pois, mutta parempi vaihtoehto on tehdä lisäeristys pystyyn.

Viimeisessä kuvassa on sama rakenne kuin ylimpänä, mutta tuulensuojana on käytetty 12mm tuulensuojalevyä. Näette miten se vaikuttaa heti suhteelliseenkosteuteen ennen höyrynsulkua sekä runkotolppien ulkopinnassa. Näette myös miten punainen ja sininen käyrä risteävät jo kohdassa 2. Muissa kuvissa sen tapahtuessa 1 kohdassa. Tämä kuvaa sitä, että rakenteessa riskikohta on paljon syvemmällä kuin muilla rakenteilla. Muilla rakenteilla se nouseekin korkeaksi vasta tuulensuojavillan puolessa välissä. Tämäkään ei mitään haittaa sillä villa kestää kosteutta eikä homehdu ja pystyy kuivamaan hyvin ulospäin, kun julkisivun tuuletus vain on kunnossa.

Tämän takia ulkopintaan on tärkeä saada paksu lämmöneriste. Mikä myös kuivaa hyvin ulospäin. Samalla näette höyrynsulun tärkeyden. Näette kuinka paljon se pudottaa suhteellistakosteutta rakenteessa. Se tulisi myös saada madollisimman lähelle sisäpintaa, mutta sähkörasioiden takia on suositeltavaa laittaa se 50mm rakenteen sisään. Tämän esimerkin laskelmat on laskettu säätilassa jollaisia mahtuu todella paljon suomen syksyyn ja kevääseen. Onneksi tilanne paranee talvella, suhteellisenkosteuden laskiessa, sekä kesäisin kuivina päivinä. 

Omakotitalon lämmitystavan valinta.

Yleisimpiä suomessa käytettyjä lämmitystapoja on suorasähkölämmitys, maalämpö, kaukolämpö tai omalla kattillalla, jota lämmitetään öljyllä, turpeella tai hakkeella. Myös takoilla ja leivinuuneilla lämmitetään, mutta se ei nykyisin ole pääasiallinen lämmitystapa.

Lämmitystavan valintaan vaikuttaa nykyisin uudet energiamääräykset. Ja käyttöön tullut E -luku. E -luku tulee kun ostoenergia kerrotaan energiamuodon kertoimella. Fossiiliset =1. Sähkö = 1,7. Kaukolämpö = 0,7 ja uusiutuvat = 0,5. 

Noin 150m2 kokoisen omakotitalon lämmitystarve vuodessa voisi olla noin 10 000kWh. Talo on hyvä matalaenergiatalo.

Eli yhden 10 000 kWh lämmittäminen eri lämmitysmuodoilla näyttäisi E -luvun kannalta seuraavalta.

Suorasähkö = 10 000 kwh sähköpattereilla, hyötysuhde 100% X energiakerroin 1,7 = 17000 kWha

Maalämpö = Lattialämmitys, hyötysuhde 80% =12500 kWh X Lämpöpumppu hyötysuhde 3 =4167 kWh X Käytettävä sähkö 1,7 = 7083 kWha

Kaukolämpö = Lattialämmitys 80% =12500kWh X kaukolämpö hyötysuhde 95% =13158 kWh X kaukolämmön kerroin 0,7 =  9210,5 kWha

Uusien määräysten mukaan  siis 150 m2 suuruinen matalaenergiatalo olisi mahdotonta tehdä pelkästään suorallasähkölämmityksellä. Alapuolella taulukosta nähdään, että 150m2 kohdalla kWh/m2 saa olla noin 160. 10 000 kWha: n mukaan, kun otetaan vielä kaikki muut sähkölaitteet ja käyttöveden lämmitys voidaan energiatarve nostaa 15 000 kWha :n ja kertoa 1,7 llä. Saadaan 25500/150m2 = 170. Eli emme saisi edes lupaa käyttää pelkkää sähkölämmitystä uudessa omakotitalossa.

Tämä asettaa vaatimuksia entistä enemmän energiamuodon valinnalle. Käytännössä se kieltää suurien talojen lämmittämisen pelkästään sähköllä. Pienissä taloissa asiaa on kuitenkin helpotettu. 

Maalämpö voittaa siis tarkastelun ainakin E-luvun osalta. 

Kuinka sitten maalämmön ja kaukolämmön välillä. Nämä ovat luultavasti ne todennäköisimmät vaihtoehdot lämmitystavalle.

Laskennassa käytetyt hinnat.

Kaukolämpö: Lämmönsiirrin 4000€, Liittymismaksu 5000€, Asennus 2000€, muut tarvikkeet 500€ yht  11500€.

Maalämpö : Maalämpöpumppu 8000€, Asennus porakaivoon, 6000€, Asennus 3000€ ja muut tarvikkeet 800€ yht 17800€. 

Yläpuolen taulukoissa tarkastelu ajanjaksona on 20 -vuotta. Määlämpö tulee pitkässä juoksussa kaukolämpöä edullisemmaksi. Alemmassa taulukossa ei ole koron vaikutusta huomioitu. Mikäli tämä huomioitaisiin maksaisi maalämpö itsensä takaisin vielä vähän nopeammin. 

Nopea yhteenveto voisi olla, että 10-vuoden tarkastelujakson aikana molemmat maksavat saman verran. Maalämpö alkaa tulemaan halvemmaksi tämän jälkeen. Netistä löysin myös toisen laskelman, jossa oli tulokseksi saatu, kun korotkin huomioitiin että 6-vuoden päästä maalämpö alkaisi tulemaan halvemmaksi. 

Ensimmäistä taloa rakentamassa

Ensimmäisen omakotitalon rakennuttaminen voi olla ensikertalaiselle todella vaikea ja tuskainen taival. Netti on täynnä kirjoituksia ja blogeja pieleen menneistä rakennusprojekteista. Suurin syy näihin on ollut rakennuttajan ammattitaidottomuus. Tietoa ei ole ollut itsellä tarpeeksi ja kunnollisia asiantuntijoita ei ole hannittu palkata. On tyydytty vastaavaan mestariin joka on pienellä korvauksella käytännössä kirjoittanut nimet lupa-asiakirjoihin.

Vaikka avaimet käteen tyyppinen ratkaisu tuntuu helpolta ja varmalta ratkaisulta, niin netistä voi kaivaa lukemattomat määrät tällaisia projekteja joiden lopputuloksena on ollut huonoa rakentamisen laatua, stressiä rakennuttajalle ja lopputuloksena rakennus, joka ei tunnu uudelta kodilta.

Aloittakaa projektinne siis palkkaamalla itsellenne vastaava työnjohtaja joka toimii myös valvojana ja katsoo teidän etuanne. Älkää tinkikö hinnassa tässä vaiheessa, sillä hänen ammattitaitonsa erityisesti ongelmatilanteiden tullessa säästää hintansa nopeasti takaisin. Myös valtaosasta ongelmia vältytään tällä. Palkkaamalla vastaavan, joka myös oikeasti käy työmaalla lisää myös teidän tietoanne rakentamisesta.

Ottakaa vastaava mukaan jo projektin alkuvaiheessa ennen yhteydenottoa talopaketin toimittajaan. Jos siis on kyse valmispaketista.

Kilpailuttakaa kaikki urakat ja vertailkaa urakkarajoja tarkasti. Useasti allekirjoitusten ja töiden alkamisen jälkeen alkaa löytymään asioita, jotka eivät kuulukkaan urakkaan ja mistä urakoitsija laskuttaa lisätöitä.

Olkaa hintatietoisia. Selvittäkää ja kilpailuttakaa kaikki hankinnat. Keskittäkää ne yhteen ja samaan paikkaan niin saatte suuremmat alennukset.

Opetelkaa vaatimaan ja pitämään puolenne projektin aikana. Vastaava työnjohtaja auttaa tässä myös teitä ja kertoo teille oikeuksista ja määräyksistä. Esimerkiksi keskustelupalstat ovat täynnä tekstiä rakentamisesta, mutta 90% siitä on virheellistä ja väärää tietoa. Ja kuunnelkaa vastaavaa ja uskokaa hänen ammattitaitoonsa.

Muista reklamoida viallisista tuotteista ja työsuorituksista heti. Ota kuvat kaikesta ja tee kirjalliset reklamaatiot. Vastaava auttaa myös tässä.

Tee sopimukset aina kirjallisina. Käyttäkää työmaapäiväkirjaa johon kirjaatte kaikki sovitut asiat. Tehkää työmaakokouksista kirjalliset pöytäkirjat. Dokumentoikaa kaikki asiat joista tulevaisuudessa voi tulla erimielisyyttä.