Hirsitalon lisäeristäminen

 Tässä vertailu hirsitalon lisäeristämisestä 4. eri tavalla. Olosuhteet ovat aika radikalit eli samat kuin alapuolella toisessa kirjoituksessa, jossa verrattiin uutta puurakennetta. RH sisällä 70, +21c, ulkona +5c ja RH 90. Todellisuudessa talon sisälle ei pitäisi antaa näin korkeiden kosteuksien nousta. Nämä eivät ole ohjeita eivätkä oikeita tapoja tehdä hirsitalon lisäeristystä, vaan tämä on ainoastaan laskelma, kuinka erillälailla tehdyt eristykset vaikuttavat hirren kosteustoimintaan. Lähtökohtaisesti hirsitalon lisäeristys tulisi tehdä aina ulkopuolelle. Sisäpuolen eristämisella aiheutetaan ongelmia ja menetetään hirren ominaisuudet. Kuten hengittävyys ja massiivisuuden vaikutukset lämmön varaamiseen.

Ensimmäisessä ulkopintaan laitetaan 50mm tuulensuojavilla, toisessa vaihtoehdossa sisäpintaan 30mm uretaanilevy ja kolmannessa vaihtoehdossa sisäpintaan 50mm villa ja höyrynsulku hirren ja villan väliin. Neljännessä kohdassa vielä kaavio rakenteesta jossa ei olisi höyrynsulkua, mutta on villa sisäpinnassa.

Ensimmäisessä kohdassa lisäeristys tehtiin siis 50mm paksuisessa tuulensuojavillalla. Rakenteessa ei näyttäisi olevan ongelmia ja se on hirrelle turvallinen ratkaisu. 3-2 kohta on tässä hirsi ja 1-2 on tuulensuojavilla. Kosteus kasvaa vasta villan ulkoreunassa korkeaksi. Tämä on eristystavoista ainoa suositeltava ja täysin turvallinen.

Toisessa kuvaajassa näkyy kuinka rakenteesen vaikuttaa 30mm paksuinen uretaanieriste sisäpintaan. 3-4 on uretaani ja 2-3 hirsi. Ilman mitään eristystä tällaisessa ilmastossa hirren ulkopinnassa olisi RH 91, Nyt uretaani kylmentää vähän hirttä joten RH nousee siinä vähän korkeammaksi. Hirressä on kuitenkin RH 87 nyt sisäpinnassakin. Uretaani on niin hyvin lämpöäeristävää, että se pudottaa lämpötilaa hirrenpinnassa todella kovasti. Tämä on kuitenkin mahdollinen vaihtoehto, mikäli talossa on koneellinenilmanvaihto, jolla suhteellinenkosteus sisätiloissa pystytään pitämään 50%:ssa. Tällöin hirren sisäpinnassa olisi noin 67% suhteellinenkosteus, mikä on vielä turvallisella alueella. 

Kolmannessa kohdassa sisäpuolelle tehdään 50mm lisäeristys ja laitetaan höyrynsulku hirren ja villan väliin. 4-5 on villa, 3-4 höyrynsulku ja 2-3 on hirsi. Tästä huomataan, että höyrynsulun sisäpintaan muodostuu vettä, mutta hirsi pysyy kuitenkin 67% suhteellisessakosteudessa, mikä on ihan hyvä. Ilmanvaihdolla pidettäessä RH sisällä 50%, muovin sisäpinnassa olisi 75%, mikä olisi myös vielä ihan toimiva. Muovin olisi kuitenkin turvallisin olla ihan sisäpinnassa, sisäverhouslevyn pinnassa. Hirren ulkopinta on kuitenkin vielä vähän huonommassa tilassa kuin uretaanilevyn kanssa.  

Neljännessä kohdassa hirsitaloon laitetaan pelkästään 50mm villaa sisäpintaan. Huomaatte suhteellisen kosteuden nousevan 105% hirren ja villan liitoskohdassa. Hirsi on käytännössä tekemisissä veden kanssa ja tämä on rakenteelle erittäin huono. Homekasvu on tässä rakenteessa väistämätöntä ja talo on pilalla hetkessä. Tämä korostaa hyvin höyrynsulun tärkeyttä varsinkin, kun aletaan eristämään taloa sisältä päin mineraalivillalla.

Näistä vaihtoehdoista ainoa suositeltava vaihtoehto on ehdotomasti numero 1. Se on turvallisin ja helppo asentaa sekä suositeltavissa hirsirakennuksiin kun lisäeristystä kaivataan. Kuitenkin jos sisäpinnat on tarkoitus uusia täydellisesti ja ulkoverhous on hyvässä kunnossa, on uretaani eristys vaihtoehto ilmanvaihdon kanssa. Uretaanilla eristäminen vaatii kuitenkin huolellisen suunnittelun ja tarkastelun sopiiko se juuri sinun kohteeseesi. Sitä ei voi suositella yleisesti jokaiseen taloon toisin kuin ulkopuolen eristystä. Hinnaltaan vaihtoehdoissa ei ole suurta eroa. Eristeet ja sen asentaminen maksaa suunnilleen saman ja maksaa itsensä takaisin suunnilleen samaan aikaan eristys kykynsä ansiosta. Pinnoitteet ja pintamateriaalit sitten tekevät hintaan eroja sekä muut korjaukset.

Rakennuksen hintaan vaikuttaminen

Rakennushankkeessa säätäminen on asia, jota useat rakentamaan alkavat miettivät. Mitkä ovat asioita joista pystyy ja kannattaa säästää?

Asia millä tehdään omakotitaloon suuret hintavaihtelut ovat sisustusmateriaalit. Nämä eivät välttämättä näy jälleenmyynti hinnassa, mutta rakentajan kukkarossa ne tuntuvat. Pintamateriaalien hintaero on valtava ja samanlaisen ja samat edelytykset täyttävän tuotteen voi löytää jostain kolminkertaisella hinnalla kuin vastaavan halvemman. Valitse siis tarkoin materiaalisi. Halvinta en suosittele juurikaan ostamaan, mutta liikaa on turha maksaa.

Talotekniikka ja erikoislaitteet. Niihin saa kulumaan suuria summia jo pidettäessä ne ihan normaaleissa laitteissa. Talotekniikkaa valittaessa kannattaa olla tarkkana, niiden energiankulutuksesta ja esimerkiksi lämmöntalteenottokoneen kyvystä ottaa lämpöä talteen. Näillä tehdään käytössä suuria säästöjä. Myös turhia "hifistely" -laitteita kannattaa välttää, sillä ne nostavat hintaa huomaamatta todella korkeaksi. Talotekniikka kannattaa valita oman tarpeen mukaan kuitenkin. Tässäkään ei kannata alkaa säästämän sellaisissa asioissa, jotka sitten tulevaisuudessa jälkeenpäin haluaa taloonsa asentaa.

Liiallien eristäminen on tämän hetkisillä energian hinnoilla turhaa. Nykyisin käytettyjen eristysmäärien kasvattaminen ei enään kannata, sillä ne eivät maksa itseään takaisin ikinä. Lisäksi se on vaarallista rakenteelle. Myös esimerkiksi XPS eristeiden käyttäminen perustuksissa ja alapohjassa EPS eristeiden sijaan on turhaa, sillä eristyskyky ei näissä paikoissa ole niin tärkeä ja paljoa parempi, että se kannattaisi.

Talon malli vaikuttaa hintaan paljon. niin rakennusaikana kuin käytössäkin. Talo on kannattavinta rakentaa kahteen kerrokseen ja tehdä siitä mahdollisimman neliskanttinen. Välttää turhia nurkkia ja isoja ikkunoita. Tällä energiaa säästetään paljon ja rakennuskustannuksetkin tippuvat. Kuitenkin talosta kannattaa tehdä viihtyisä ja edustavan näköinen. Rumaa laatikkotaloa on vaikea myydä eteenpäin, joten kokonaisuutena energiapihi talo ei välttämättä ole se paras.

Paljon hintaan vaikuttaa myös se mitä teet itse. Rakenna itse siis kaikki mitä osaat ja pystyt. Siivoa ja pidä tontti järjestyksessä. Hanki tavarat ajoissa ja huolehdi, että työt etenemät. Näillä pystyy vaikuttamaan hintaan myös kohtuullisesti.

Älä säästä koskaan perustuksien pohjan ja perustusten teosta, työnjohdosta ja suunnittelusta, lämmöntalteenotosta ja hyvästä lämmitysjärjestelmästä. Mutta älä näihinkään kaikkein kalleinta vaihtoehtoa ota.

Kokonaisuudessaan rakentamisessa säästäminen on hankala ja erittäin vaikea asia. Moni asia vaikuttaa useaan asiaan eteenpäin. Jos teet jonkun huonosti tai halvalla se saattaa tulla eteen seuraavassa paikassa. Hyvä keskitie on rakentamisessa ehkä kaikkein varmin ja turvallisin.

Puurunkoisen talon kosteuskäyttäytyminen

Tässä kirjoituksessa on tarkoitus tarkastella Puurunkoisen omakotitalon rakenteen sisäistä kosteuskäyttäytymistä. Rakenteena on sisältä ulos-> 13mm kipsilevy, (50mm. testataan puuta ristiin ja pystyyn), höyrynsulkumuovi, 150mm villa ja runkotolppa, tarkastellaan molempia kohtia. Sekä tuulensuojavilla 50mm, tarkastellaan myös kuinka vaikuttaa, jos käytetään ohuemaa tuulensuojalevyä. Olosuhteet tarkastelu hetkellä on: ulkolämpötila 5c ja RH 90, sisällä 21c ja RH 70.

Ensiksi kohta jossa rakenne on, villa-villa-tuulensuojavilla. 5-sisäilma, välillä kipsilevy ei juuri pudota lämpötilaa eikä kosteutta rakenteessa. 4-5, 50mm villa pudottaa lämpötilaa, mutta ei vielä kosteutta, joten RH nousee 82% ennen höyrynsulku. 3-4 välillä höyrynsulku ei pudota lämpötilaa, mutta laskee kosteutta 40%:n. 2-3 kohdassa 150mm villa pudottaa lämpötilaa nopeasti rakenteessa. Samalla kosteus nousee 75%. 1-2 kohdassa tuulensuojavilla pudottaa lämpöä vielä lisää, ja samalla RH nousee lähelle ulkoilman kosteutta.

Seuraavassa taulukossa rakenne on, puu-puu-tuulensuojavilla. Eli sisäpuolen lisäkoolaus on tehty pystyyn, tai se on kohdasta jossa ristiinkoolaus risteää. Sisäpuolen puu kohta johtaa lämpöä sisältä rakenteen sisälle, joten RH ei pääse nousemaan niin korkeaksi. 

Tässä on rakenne johon on tehty sisäpuolelle ristiinkoolaus ja tarkastelu on tehty puun kohdalta. Näette, että höyrynsulkua ennen kosteus nousee todella korkeaksi puun kohdalla. Rakenne olisi riskialtis siis runkotolppien välillä jossa vaakakoolaus kulkee. RH on 94% eli vähän olosuhteiden pahentuessa sinne tiivistyisi vettä. Tämä on jo mys reilusti yli kosteudesta jossa homeen kasvu alkaa ja mahdollistuu. Olosuhteiden pahentuessa veden tiivistyessä höyrynsulun pintaan se valuu alas ja jää ristiinkoolauksen päälle. Ristiinkoolausta ei siis tulisi käyttää enään paksuilla rakenteilla. Silloin ainakin eristeet pitäisi jättää siitä pois, mutta parempi vaihtoehto on tehdä lisäeristys pystyyn.

Viimeisessä kuvassa on sama rakenne kuin ylimpänä, mutta tuulensuojana on käytetty 12mm tuulensuojalevyä. Näette miten se vaikuttaa heti suhteelliseenkosteuteen ennen höyrynsulkua sekä runkotolppien ulkopinnassa. Näette myös miten punainen ja sininen käyrä risteävät jo kohdassa 2. Muissa kuvissa sen tapahtuessa 1 kohdassa. Tämä kuvaa sitä, että rakenteessa riskikohta on paljon syvemmällä kuin muilla rakenteilla. Muilla rakenteilla se nouseekin korkeaksi vasta tuulensuojavillan puolessa välissä. Tämäkään ei mitään haittaa sillä villa kestää kosteutta eikä homehdu ja pystyy kuivamaan hyvin ulospäin, kun julkisivun tuuletus vain on kunnossa.

Tämän takia ulkopintaan on tärkeä saada paksu lämmöneriste. Mikä myös kuivaa hyvin ulospäin. Samalla näette höyrynsulun tärkeyden. Näette kuinka paljon se pudottaa suhteellistakosteutta rakenteessa. Se tulisi myös saada madollisimman lähelle sisäpintaa, mutta sähkörasioiden takia on suositeltavaa laittaa se 50mm rakenteen sisään. Tämän esimerkin laskelmat on laskettu säätilassa jollaisia mahtuu todella paljon suomen syksyyn ja kevääseen. Onneksi tilanne paranee talvella, suhteellisenkosteuden laskiessa, sekä kesäisin kuivina päivinä. 

Omakotitalon lämmitystavan valinta.

Yleisimpiä suomessa käytettyjä lämmitystapoja on suorasähkölämmitys, maalämpö, kaukolämpö tai omalla kattillalla, jota lämmitetään öljyllä, turpeella tai hakkeella. Myös takoilla ja leivinuuneilla lämmitetään, mutta se ei nykyisin ole pääasiallinen lämmitystapa.

Lämmitystavan valintaan vaikuttaa nykyisin uudet energiamääräykset. Ja käyttöön tullut E -luku. E -luku tulee kun ostoenergia kerrotaan energiamuodon kertoimella. Fossiiliset =1. Sähkö = 1,7. Kaukolämpö = 0,7 ja uusiutuvat = 0,5. 

Noin 150m2 kokoisen omakotitalon lämmitystarve vuodessa voisi olla noin 10 000kWh. Talo on hyvä matalaenergiatalo.

Eli yhden 10 000 kWh lämmittäminen eri lämmitysmuodoilla näyttäisi E -luvun kannalta seuraavalta.

Suorasähkö = 10 000 kwh sähköpattereilla, hyötysuhde 100% X energiakerroin 1,7 = 17000 kWha

Maalämpö = Lattialämmitys, hyötysuhde 80% =12500 kWh X Lämpöpumppu hyötysuhde 3 =4167 kWh X Käytettävä sähkö 1,7 = 7083 kWha

Kaukolämpö = Lattialämmitys 80% =12500kWh X kaukolämpö hyötysuhde 95% =13158 kWh X kaukolämmön kerroin 0,7 =  9210,5 kWha

Uusien määräysten mukaan  siis 150 m2 suuruinen matalaenergiatalo olisi mahdotonta tehdä pelkästään suorallasähkölämmityksellä. Alapuolella taulukosta nähdään, että 150m2 kohdalla kWh/m2 saa olla noin 160. 10 000 kWha: n mukaan, kun otetaan vielä kaikki muut sähkölaitteet ja käyttöveden lämmitys voidaan energiatarve nostaa 15 000 kWha :n ja kertoa 1,7 llä. Saadaan 25500/150m2 = 170. Eli emme saisi edes lupaa käyttää pelkkää sähkölämmitystä uudessa omakotitalossa.

Tämä asettaa vaatimuksia entistä enemmän energiamuodon valinnalle. Käytännössä se kieltää suurien talojen lämmittämisen pelkästään sähköllä. Pienissä taloissa asiaa on kuitenkin helpotettu. 

Maalämpö voittaa siis tarkastelun ainakin E-luvun osalta. 

Kuinka sitten maalämmön ja kaukolämmön välillä. Nämä ovat luultavasti ne todennäköisimmät vaihtoehdot lämmitystavalle.

Laskennassa käytetyt hinnat.

Kaukolämpö: Lämmönsiirrin 4000€, Liittymismaksu 5000€, Asennus 2000€, muut tarvikkeet 500€ yht  11500€.

Maalämpö : Maalämpöpumppu 8000€, Asennus porakaivoon, 6000€, Asennus 3000€ ja muut tarvikkeet 800€ yht 17800€. 

Yläpuolen taulukoissa tarkastelu ajanjaksona on 20 -vuotta. Määlämpö tulee pitkässä juoksussa kaukolämpöä edullisemmaksi. Alemmassa taulukossa ei ole koron vaikutusta huomioitu. Mikäli tämä huomioitaisiin maksaisi maalämpö itsensä takaisin vielä vähän nopeammin. 

Nopea yhteenveto voisi olla, että 10-vuoden tarkastelujakson aikana molemmat maksavat saman verran. Maalämpö alkaa tulemaan halvemmaksi tämän jälkeen. Netistä löysin myös toisen laskelman, jossa oli tulokseksi saatu, kun korotkin huomioitiin että 6-vuoden päästä maalämpö alkaisi tulemaan halvemmaksi. 

Ensimmäistä taloa rakentamassa

Ensimmäisen omakotitalon rakennuttaminen voi olla ensikertalaiselle todella vaikea ja tuskainen taival. Netti on täynnä kirjoituksia ja blogeja pieleen menneistä rakennusprojekteista. Suurin syy näihin on ollut rakennuttajan ammattitaidottomuus. Tietoa ei ole ollut itsellä tarpeeksi ja kunnollisia asiantuntijoita ei ole hannittu palkata. On tyydytty vastaavaan mestariin joka on pienellä korvauksella käytännössä kirjoittanut nimet lupa-asiakirjoihin.

Vaikka avaimet käteen tyyppinen ratkaisu tuntuu helpolta ja varmalta ratkaisulta, niin netistä voi kaivaa lukemattomat määrät tällaisia projekteja joiden lopputuloksena on ollut huonoa rakentamisen laatua, stressiä rakennuttajalle ja lopputuloksena rakennus, joka ei tunnu uudelta kodilta.

Aloittakaa projektinne siis palkkaamalla itsellenne vastaava työnjohtaja joka toimii myös valvojana ja katsoo teidän etuanne. Älkää tinkikö hinnassa tässä vaiheessa, sillä hänen ammattitaitonsa erityisesti ongelmatilanteiden tullessa säästää hintansa nopeasti takaisin. Myös valtaosasta ongelmia vältytään tällä. Palkkaamalla vastaavan, joka myös oikeasti käy työmaalla lisää myös teidän tietoanne rakentamisesta.

Ottakaa vastaava mukaan jo projektin alkuvaiheessa ennen yhteydenottoa talopaketin toimittajaan. Jos siis on kyse valmispaketista.

Kilpailuttakaa kaikki urakat ja vertailkaa urakkarajoja tarkasti. Useasti allekirjoitusten ja töiden alkamisen jälkeen alkaa löytymään asioita, jotka eivät kuulukkaan urakkaan ja mistä urakoitsija laskuttaa lisätöitä.

Olkaa hintatietoisia. Selvittäkää ja kilpailuttakaa kaikki hankinnat. Keskittäkää ne yhteen ja samaan paikkaan niin saatte suuremmat alennukset.

Opetelkaa vaatimaan ja pitämään puolenne projektin aikana. Vastaava työnjohtaja auttaa tässä myös teitä ja kertoo teille oikeuksista ja määräyksistä. Esimerkiksi keskustelupalstat ovat täynnä tekstiä rakentamisesta, mutta 90% siitä on virheellistä ja väärää tietoa. Ja kuunnelkaa vastaavaa ja uskokaa hänen ammattitaitoonsa.

Muista reklamoida viallisista tuotteista ja työsuorituksista heti. Ota kuvat kaikesta ja tee kirjalliset reklamaatiot. Vastaava auttaa myös tässä.

Tee sopimukset aina kirjallisina. Käyttäkää työmaapäiväkirjaa johon kirjaatte kaikki sovitut asiat. Tehkää työmaakokouksista kirjalliset pöytäkirjat. Dokumentoikaa kaikki asiat joista tulevaisuudessa voi tulla erimielisyyttä.

Talopaketti vs pitkätavara

Itseäni on jo pitkään kiinnostanut tietää kumpi on nykyään halvempi tapa tehdä omakotitalo, talopaketti vai pitkästätavarasta paikanpäällä rakentaen. Tässä esimerkkilaskelma eräästä talotehtaan talosta. Talo on yksinkertainen normaali 1-kerroksinen talo. Huoneistoala 157m2 ja kerrosalaa 170m2.

Talo pystytetään valmiiksi tehtyjen perustusten päälle. Työhön kuuluu ulkoseinät. Ulkoverhouksen asennus ei kuulu, mutta materiaalit kuuluu, sisäpuolelle kipsilevypinta. Kattorakenteet ja vesikaton asennus. Yläpohjan materiaalit ja eristeet muttei työtä. Ikkunat asennettuina ja ovet asentamattomina. Väliseinä materiaalit. Terassit asennettuina. Eli normaali vesikattovalmis paketti.

Materiaalit on laskettu nettirautakauppojen hinnoilla, joten materiaalien hinnoista voi hyvä tinkijä saada 10-     25% vielä pois. Joten osaava rakentaja voisi itse tehdä samanlaisen talon samaan vesikattovaiheeseen kohtuullisella hintojen kilpailuttamisella noin 45000 eurolla. Se on melkein puolet siitä mitä talopaketti maksaisi. Tosin tähän pääsemiseen vaaditaan jo todella hyviä rakennustaitoja ja tietämistä rakentamisesta. Ammattilainen pystyy säästämään tässä tämän summan, mutta se vaatii paljon kovaa työtä ja aikaa. Aikaa näihin töihin kuluu noin kuukausi, joten kirvesmies pystyisi kesäloman aikana tekemään ison säästön. Aikaa on varattava myös kilpailuttamiseen ja muihinkin kuin itse rakentamiseen.

Ulkopuolisella urakoitsijallakin teettämällä hinnassa pystytään säästämään melkein 10000 euroa.

Talopakettien hinta on kuitenkin mielestäni varsin kohtuullinen ja saatu pysymään ihan hyvin aisoissa ja on kilpailukykyinen rakennusliikkeiden kanssa. Kumpaakin vaihtoehtoon liittyy kuitenkin omat riskinsä. Talopaketti toimittajat ovat vakaavaraisia isoja yrityksiä joilta tuotteen saa melko varmasti. Rakennusliikkeissä eroja on, mutta sopivan löydyttyä projekti etenee varmasti erittäin hyvin ja heistä on hyötyä myös muissa vaiheissa kuin pelkässä rungon teossa. Tästä voisikin päätellä, että jos rakennusliikkeellä aijotaan teettää kaikki työt niin kannattaa teettää myös koko runko eikä ottaa talopakettia.

Alapuolella taulukko vielä hinnoista. Myös palkkaamalla suoraan pari kirvesmiestä päästään hyvään lopputulokseen. Sillä säästetään vielä toinen 10000 euroa rakennusliikkeen hinnasta. Siinä säästetään kate ja rakennusliikkeen työstä laskuttama alv. Silloin ei kuitenkaan saada käyttöön rakennusliikkeen työnjohtoa ja rakentaja joutuu itse tekemään suurimman osan työnjohdollisista töistä, kuten neuvotteluista muiden urakoitsijoiden kanssa sekä materiaali hankinnat.

Perustusten hintavertailu

Perustusten valinta on usein vaikeaa omakotitalon rakentajalle. Hintojen vertailu eri vaihtoehtojen välillä on vaikeaa ja tietoa löytyy vähän. Tein tähän taulukon 3 yleisimmästä tavasta tehdä perustukset. Taulukosta käy ilmi perustustapa ja hinnat työlle sekä materiaaleille. Hinnat ovat perustusten neliöiden mukaan, eli 1. metrin korkuisen perustuksen piirin voi kertoa suoraan tällä hinnalla. 

Valmistmuottiperustus tarkoittaa muottijärjestelmää, joka on tehtaalla valmiiksi raudoitettu, eristetty ja asennetaan vain paikalleen työmaalla. Yleensä muotti on eps-eristettä, joka toimii valumuottina. Työmaalle jäävä työ on muottien paikalleen mittaus, tuotenta ja muotin valaminen. Helpoin vaihtoehto näistä rakentajalle, mutta materiaaliltaan kallein. Valmismuotti on 100mm sokkelihalkaisulla.

Seuraava vaihtoehto on lämpöharkkoperustus 300mm, myös 100mm sokkelinhalkaisulla ja rapatulla pinnalla. Tämä on työläin vaihtoehto ja materiaaleiltain toiseksi kallein. Varteenotettava vaihtoehto kuitenkin rakentajalle joka tekee itse perustukset. Harkot voi käyttää myös anturoiden muotteina, joten tästä tulee säästöä anturoissa. Harkkojen muuraaminen on helppoa ja pienen harjoittelun jälkeen se sujuu jo ihan hyvin. Raudoittaminen on helppoa ja rappauskin pintaan saadan tehtyä itse. Ehkä suositeltavin vaihtoehto tee-se-itse rakentajalle, jolla vähän taitoja löytyy jo entuudestaan. Harkko perustus olisi mahdollista tehdä myös kapeammasta harkosta ja eristää se sisältä päin eps-eristeellä. Tälloin materiaali hinnaksi jäisi neliölle noin 50€. Joten ammattilaisen teettämänä tällä menetelmällä ei juuri hintaeroa ole levymuotista tehtävään. Tosin valettu betoninen sokkeli on aina paljon kestävempi ja varmempi eikä ime itseensä vettä niin kuin harkko.

Viimeinen vaihtoehto on levymuottiperustus 300mm. Tämä on suositeltavin vaihtoehto, mikäli ammattilaiset tekevät perustukset. Myös hyvälle rakentajalle tämä tulee halvimmaksi, mutta on haastavin tehdä. Laskelmissa on käytetty 12mm osb levyä ja 50x100 sahatavaraa tuentaan. 100mm sokkelinhalkaisu toteutetaan eps-eristeellä ja raudoitteeksi tulee 8mm teräkset 200mm välein pystyyn sekä vaakaan molemmin puolin eristettä. 

Tässä tällainen pieni apu perustusten valintaan ja niiden hintojen vertailuun. 

Hinnat sisältävät ALV24%  eli ovat kuluttajahintoja ja työt on laskettu 40€/h. Materiaalihinnat ovat nettirautakauppojen hintoja ja voivat tippua hyvän kilpailutuksen avulla 10-30% riippuen muiden hankintojen suuruudesta. 

Ratentamisen laatu

Laatu rakentamisessa on nykyisin kokoajan esillä mediassa ja kun kyse on rakennusalasta ihmisten yleinen kanta on että laatu on huonoa ja mitään ei tehdä hyvin. Lehdistä voi lukea lähes päivittäin kuinka huonosti asiat ovat ja miten kauheita taloja nykyisin rakennetaan. Ei ole siis mikään ihme miksi ihmisillä sellainen käsitys on, sillä harva on seurannut itse rakentamista läheltä ja nähnyt todellisuutta, mutta näkevät mediassa lähes joka päivä jotain negatiivista rakentamisesta.

Laatu on kuitenkin suurissa rakennusalanyrityksissä se ykkös prioriteetti nykyisin. Unohtamatta työturvallisuutta. Kaikki tietävät nykyisin että laatu on oltava kunnossa yrityksen menestymisen mahdollistamiseksi. Ihmiset ovat laatutietoisia ja osaavat vaatia laadukasta jälkeä ja lopputulosta. Nykyään tuntuukin, että kun yksi kohde eteläsuomessa menee pieleen joltain osin niin koko rakennusala tuomitaan huonosta laadusta.

Laatuun ja laadunsuunnitteluun käytetään nykyisin paljon aikaa ja vaivaa. Työmaalla suunnitellaan kaikki oleelliset työvaiheet ja opastetaan tekijät siihen. Kerrotaan heille laadun kriteerit ja tavoite lopputulos sekä teetetään mallityöt. Työt tarkistetaan ennen vastaanottoa ja hyväksytään kun haluttu laatu on saavutettu. Materiaaleina käytetään laadukkaita materiaaleja joilla päästään hyvään lopputulokseen.

Paljon puhutaan, että ulkomaalaisen työvoiman käyttö on syy huonoon laatuun. Näin ei kuitenkaan ole sillä laatuvaatimukset ovat samat kaikille ja työt tehdään niin kauan uudelleen, että laatuun on päästy. Pääurakoitsijan työnjohto valvoo töitä ja ohjaa laatua oikeaan suuntaan. Sama myös eri alojen aliurakoitsijoiden kanssa.

Tästä voisikin päätellä, että laatu on paljon kiinni työnjohdosta ja heidän käsityksestä laadusta. Työnjohtajatkaan eivät aina joka paikkaan ennätä, joten se asettaa vaatimuksia jokaisen työntekijän ammattiylpeydelle. Tehdään oma työ laadulkaasti eikä hyväksytä hutaistua lopputulosta.  Erityisesti laatuun vaikuttaa pääurakoitsijan omien työntekijöiden ammattiylpeys, aliurakoitsijoiden ohjaus ja lopputulosten tarkastaminen. Näihin pääsemiseen vaaditaan tietysti aikaa ja resursseja. Nyky kuivumisaika vaatimuksilla jo saadaan aiheutettua riittävästi aikaa, joka voidaan käyttää hyödyksi muuhun laadunvalvontaan.

Mielestäni rakentamisen laatu on jo kuitenkin todella hyvää ja median puuttuminen asiaan on vaikuttanut positiivisesti asiaan. Rakennukset ovat kuitenkin aina erilaisia ja jokainen on oma yksilönsä. Eri kohteita on aina tekemässä eri porukka ja hyvää rutiinia ei opita. Tämä lisää haasteita laadun kannalta ja lisää riskiä, että työmaat epäonnistuvat joskus.

Ryömintätilainen alapohja omakotitaloissa

Tuulettuva alapohja oli yleinen vanhoissa rintamamiestaloissa ja sen ikäkauden rakennuksissa. Tuulettuvia alapohjia on tehty myös myöhemmin esim. radon-ongelmallisille alueille. Puurakenteinen ryömintätila on hankala rakenne ja melko riskialtis. Ryömintätilaisten alapohjien korjaamisessa kannattaa erityisesti turvautua alan ammattilaiseen. Lisäeristäminen lisää alapohjan homehtumisriskiä, koska lämpötila siellä nousee. Vanhoissa ryömintätiloissa on usein myös jo valmiita ongelmia, kuten hoikat palkistot, jotka heikkenevät lahon seurauksena samalla alapohjan varmuus katoaa ja voi syntyä ongelmia värähtelyn suhteen. Erityisesti kesällä ryömintätilainen alapohja on ongelmallinen, koska viileä maaperä jäähdyttää sitä ja tuottaa tuuletustilaan kosteutta. Erityisesti lisäeristämisellä pystytään lisäämään kosteusvaurion riskiä rakenteessa. Talvella ongelmaa ei ole, sillä ilma on niin kylmää ja se ei sido itseensä tarpeeksi kosteutta, alapohja vuotaa vähän lämpöä jonka seurauksena alapohjan suhteellinen kosteus laskee. Kesäisin alapohjassa on normaalisti pari astetta viileämpää kuin ulkona tai rakennuksen sisätiloissa, mikäli ulkoilma on vielä kosteaa nousee alapohjassa suhteellinenkosteus todella korkeaksi. Tilanteen voisi parantaa, mikäli alapohjassa olisi lämmitys joka aktivoituisi, kun ulkoilma olisi kosteaa ja ryömintätilan lämpötila alhaisempi kuin ulkona. Myös noin 50mm eps-eriste tai 150mm kevytsoraa, laitettuna maatavasten pienentää vähän homehtumisriskiä. Mutta helpoiten siitä selviää, kun ei ryömintätiloissa käytä homehtuvia materiaaleja. Kuitenkin jos puuta käytetään on erittäin tärkeä, että palkiston pohjassa käytetään paksua tuulensuojalevyä ja että alapohja on ilmatiivis.

Ryömintätilaisia alapohjia ei siis kannata lähteä lisäeristämällä hakemaan säätöjä, sillä usein voidaan päätyä huonontamaan tilannetta entisestään ja lämmityksessä voitetut säästöt kuluvat nopeasti isoihin korjauksiin. Alapohja on myös riskialttein sen suhteen, että sieltä nousee helpoiten sisäilmaan kaikki ne haitalliset mikrobit.

Kerrostaloasunnon vastaanottotarkastus

Uuden kerrostaloasunnon vastaanottotarkastuksessa asiakas kiertää asunnon lävitse yhdessä pääurakoitsijan työnjohdon kanssa. Ylös kirjataan kaikki puutteet joita asunnosta löytyy ja ne korjataan ennen asukkaan muuttoa asuntoon. Tässä vaiheessa kannattaakin olla asukkaan tarkkana sillä virheitä asuntoihin on jäänyt varmasti ja ne voidaan vielä tässä vaiheessa helposti korjata. Seuraava mahdollisuus puutteista kertomiseen tuleekin vasta vuositarkstuksessa noin 2-vuoden sisällä muutosta. 

Asunto tarkastetaan rauhassa ja siihen varataan aikaa. Aluksi kierretään asunto ja katsotaan, että käytetyt materiaalit, maalit, tapetit, keittiönkalusteet ja laatat ovat oikeat. Tarkistetaan asunnon yksi huone kerrallaan. Tutkitaan rauhassa seinät, ettei niissä ole koloja tai epätasaisuuksia. Taskulamppua ei laatumääräysten mukaan havainnoinnissa saa käyttää apuna, vaan virheet ovat virheitä, kun ne erottuvat normaalissa valaistuksessa muutaman metrin päästä. Ja oikeat virheet kyllä erottuvatkin helposti näin. Katsotaan läpi lattiat, ettei parketissa ole koloja tai naarmuja. Ikkunoista tarkistetaan puitteet, ettei niissä ole keltaisia uretaani jäämiä tai asennuksessa syntyneitä kolhuja. Katso myös lasi, ettei siinä ole naarmuja tai kiveniskemiä. Katto tarkistetaan, että esimerkiksi roiskepinta on tasalaatuinen jokapaikasta ja ettei siinä ole kolhuja. Parvekeovi ja sen kynnys on tärkeää tarkistaa sillä ne ovat erittäin alttiita kolhiintumaan rakennusvaiheessa. Avaa ovi kokonaan auki ja katso, että maalipinta oven alaosassa on tasainen eikä peilaa auringonvalossa. Tehosteseinien rajaukset ja niiden suoruus ja tasaisuus tarkistetaan. Tehosteseinän värin kuuluu alkaa 5-10 milliä nurkasta poispäin. Katso myös tapetit ja niiden kunto. Kaikki ovet ja karmit katsotaan ja varmistutaan ettei niissä ole kolhuja. Koita myös ovien käynti ja vetimien ja lukkojen toiminta. Märkätilojen laattojen saumat tarkistetaan ja erityisesti lattian klinkkerilaattojen kunto, ettei lattialle ole tippunut mitään, mikä olisi hajoittanut ne. Katso kaappien ovet. Ne naarmuuntuvat helposti, mutta ovat nopeita ja helppoja vaihdettavia tässä vaiheessa. 

Nämä kaikki paikat kannattaa tarkastaa huolella, sillä pääurakoitsijan työnjohto ei millään kaikkia virheitä löydä. Virheille on tapana sokeutua ja kun isoja kerrostaloja tarkistetaan ei niitä kaikkia voi huomata tarkastuksessa. Virheiden löytymisestä on hyötyä molemmille osapuolille. sillä rakennusliike saa ne helpoiten korjatuksi tässä vaiheessa ja takuutarkastuksessa korjaamiset jäävät vähemmälle. Myös asukkaat saavat heti virheettömän ja laadukkaan asunnon, eikä pikku puutteita tarvitse katsoa montaa vuotta.

Tiiveys uusissa rakennuksissa

Viime vuosina on ollut paljon mediassa keskustelua uusien talojen tiiveydestä ja energiamääräyksien kiritymisestä. Mielipiteet ovat jakautuneet kahteen ryhmään, toiset kannattavat erittäin tiiviitä rakennuksia ja toinen puolisko rakentamista luonnonmukaisemmista materiaaleista ja tekemällä rakenteista hengittäviä. Täytyy kuitenkin muistaa, että nyky määräysten mukaiset U arvot saavutetaan vasta erittäin paksuilla eristepaksuuksilla. Eristepaksuuksien kasvattaminen mineraalivillalla vaatii kuitenkin erittäin tiiviin höyrynsulun rakennuksen sisäpintaan. Mielellään 50mm syvyyteen sisäverhouslevyn pintaan jolloin sähkörasiat eivät vahingoita niitä. Vähintään 75% eristeestä tulee olla kuitenkin höyrynsulun ulkopuolella. Tällainen talo tarvitsee toimiakseen myös oikein säädetyn ja käytetyn ilmanvaihdon. Asuntoon luodaan alipaine ja hörynsulun huolellinen asennus ja tiiveys korostuu tässä. Mikäli höyrynsulkuun on jäänyt reikä, ilmanvaihdon luoma alipaine saa ilman virtaamaan seinärakenteen läpi höyrynsulun vuotokohdasta. Höyrynsulun reikä on ilmalle helpoin paikka kulkea sisälle ja pyrkiä tasapainoittamaan asunnon sisäilman ja ulkopuolen ilman paineeroa. Tämä reikäkohta on myös riski seinärakenteelle. Ilma jota ilmanvaihto siitä kohdasta imee on selvästi kylmempää ja usein myös kosteampaa kuin sisäilma. Ilmavirta kylmentää rakennetta ja täten suhteellinenkosteus nousee seinärakenteen sisällä ja saattaa saada aikaan rakenteessa mikrobivaurion. Höyrynsulku ei siis ole mikään turha. Usein tuntuukin, että omakotitalorakentajien mielessä on usein ajatus sen turhuudesta. Asentaminen ja saumojen teippaaminen jää toisarvoiseen asemaan ja unohtuu. Tässä omakotirakentajan tulisikin olla erityisen tarkka ja ennen seinien levytyksiä tarkastaa yhdessä vastaavan kanssa höyrynsulun tiiveys. Tässä vaiheessa on myös mahdollista teettää seinien tiiveysmittaus alan ammattilaisella. Omakotirakentajat eivät usein tiiveysmittauksia teetä, mutta kerrostalokohteissa mittaukset ovat arkipäivää ja jokainen talo mitataan, jotta rakennuksen tiiveydestä voidaan varmistua.

Pesuhuone tai sauna ulkoseinällä, tuottaa usein myös pientalorakentajalle ongelmia. Nimittäin, kuinka silloin varmistetaan seinärkenteiden tiiveys höyrynsulun ja vedeneristeen osalta, muttei saateta rakenetta vaaraan. Alustetaan tätä aluksi muutamalla perustiedolla. Rakenne ei saa olla kahden tiiviin pinnan välissä, eli puurunko ei saa olla kahden höyrynsulun välissä. Mikäli näin olisi muutaman vuoden päästä runkotolppaa sielä ei enään olisi, vaan pelkästään musta märäntynyt puu. Vedeneristeitä on myös kahden laisia. Toiset päästävät lävitse ilman ja vesihöyryn, muttei vettä. Toiset taas ovat täysin tiiviitä. Vedeneristeistä täytyy aina varmistua, ettei rakennetta tiivistetä kahden tiiviin pinnan väliin. Paras tapa toteuttaa pesuhuone ulkoseinälle on, että höyrynsulku on ulkoseinässä normaalisti. Pesuhuoneen seinä tehdään muuraamalla se esimerkiksi kalkkihiekkaharkosta. Jätetään höyrynsulkuun noin 20mm rako, jotta ilma voi kiertää harkon ja ulkoseinän välillä. Yhdistetään seinän höyrynsulku normaalisti kattoon tiiviiksi ja käsitellään harkon pinta normaalisti vedeneristeellä. Lasketaan pesuhuoneen katto noin 200mm. alaspäin ja laitetaan siihen höyrynsulkumuovi johon vedeneriste liitetään. Alapuolella kuva vähän selkeyttämässä pesuhuoneen rakennetta ulkoseinällä. Pesuhuoneen kohdalla katossa on tupla höyrynsulku 200mm ilmatilalla. Ilma pystyy kuitenkin kulkemaan sieltä toisiin huonetiloihin eikä täten aiheuta ongelmia. Märkätila on periaatteessa tiiviin talon sisälle rakennettu oma pieni tiivistila jossa ilma vaihdetaan koneellisesti. Tällalailla toteutettu pesuhuone on varmasti toimiva ja turvallinen. Samalla periaatteella sen voi toteuttaa myös keskelle taloa.

Ilmatiiviin talon tuulensuoja

Kun taloista tehdään ilmatiiviitä ja lämmöneristystä lisätään saattaa se aiheuttaa ongelmia ulkopinnan rakenteille. Niiden lämpötila laskee, kun vuotava lämpövirta ei enään pysty lämmittämään niitä. Höyrynsulun tiiveyden tärkeys korostuu taas tässä, sillä kosteutta talon sisältä ei haluta päästää seinä rakenteen ulko-osaan jossa sen lämpötila tippuisi ja RH nousisi samalla vaarallisen korkeaksi. Tavallinen tuulensuojalevy ei siis ole enään turvallinen valinta, vaan ulkopintaan halutaan mahdollisimman paksu tuulensuojavilla. Mieluiten jopa 70mm paksu. Tämä eriste pitäisi kylmänilman kauempana puurungon kohdasta ja puu saisi olla 

lämpysemmässä tilassa. Toinen vaihtoehto on tehdä vaakakoolaus ulkopuolelle ja laittaa tavallinen tuulensuojalevy. 

Sisäpuolen lisäkoolaus tehdään usein vaakaan koska sillä on ajateltu pienennettävän kylmäsiltaa ja kylmän ilman pääsyä sisälle. Uusissa paksuissa puuseinissä tämä kannattaisi kuitenkin unohtaa ja lisäkoolaus kannattaisi lyödä pystyyn kantaviin runkotolppiin kiinni. Syy tähän on se, että tehdään käänteinen kylmäsilta, eli silta lämpövirralle. Johdetaan tarkoituksella lämmintä huoneilmaa lisäkoolausta pitkin runkotolpalle, täten saadaan runkotolpan uloin reunaolemaan mahdollisimman lämpyisenä ja RH n olemaan mahdollisimman alhainen runkotolpan luona. Paksu tuulensuoja taas eristää runkotolpan kylmästä eikä se täten ole kosketuksissa kylmään ilmaan. Tavallisella tuulensuojalevyllä en suosittelisi sisäpinnan lisäkoolauksen tekemistä pystyyn.

Vanhaa taloa ostamassa

Suomessa on paljon vanhoja omakotitaloja myytävänä, mutta kannattaako sellaisen ostaminen ja korjaaminen. Vanhan talon ostaminen voi olla suuri pettymys ja itse harkitsisin tarkoin vanhan talon ostamista. Vielä 90 -luvun alussakin rakennetut talot pitävät sisällään paljon riskejä rakennustapansa puolesta. Vanhojen talojen korjaaminen on kallista ja lopputuloksesta ei ikinä tule uuden veroinen ja korjauksessa on mahdollista tehdä suuria ja vakavia virheitä rakennuksen tulevaisuutta ajatellen. Vanhan talon ostamiseen suurin syy mielestäni on hyvä tontti ja talon sijainti. Myös erittäin vanha hirsitalo saattaa olla hyväkin ostos. Vanhaa taloa jota on 80-90 luvuilla perusparannettu, en ensimmäiseksi ostaisi. Talo on aikanaan suunniteltu vähäiselle kosteudentuotolle, eli suihkut, vessat, altaat ja saunat olivat vähäisiä tai niitä ei ollut ollenkaan. Nämä talot ovat saattaneet toimia ihan hyvin sellaisinaan. Perusparannuksen yhteydessä näihin asuntoihin on kuitenkin lisätty kosteudentuottoa lisääviä laitteita. Tämä lisää ilman suhteellistakosteutta ja altistaa rakenteet mikrobikasvustoille. Myös talon rakenteita on saatettu lisäeristää, esimerkiksi kellarissa. Usein nämä itse tehdyt lisälämmöneristämiset on tehty väärin ja täten on saatu luotua huonot olosuhteet rakennukseen. Myös valesokkelit ja seinien rungon vieminen lattian alapuolelle on ollut yleistä 80 -luvulla ja näissä taloissa ne tulevat aiheuttamaan suuria korjauksia. 90 -luvulla betonilaatan päälle tehtiin usein korokelattia puusta. Eli puurunko betonilaatan päälle. Nämä lattiat alkavat kaipaamaan myös paljon korjauksia, sillä betoni on usein valettu suoraan hiekka täytön päälle ja on täten aina kosketuksissa veden kanssa.

Vanhojen talojen korjaamisessa suosittelisin aina käytettävän ammattilaista tukena koko projektin ajan. Korjausrakentaminen ei saisi koskaan olla vain vanhojen rakenteiden peittämistä ja uusien pintojen tekoa, vaan rakenteet tulisi aina tutkia perusteellisesti ja varmistua, että piiloon jäävät rakenteet ovat kunnossa. Korjaamisessa vian löytyessä sitä ei pidä vain peittää tai poistaa ja tehdä uudelleen, vaan vian syy on selvitettävä ja korjattava se niin ettei vika pääse uusimaan.

Mikäli on löytänyt itselleen sopivan vanhan omakotitalon ja haluaisi sen ostaa, kuntotutkimuksen tekeminen on erittäin tärkeää. Myös jonkinlainen suunnitelma korjauksen laajuudesta on hyvä laatia sekä hinta-arvio. Paikanpäällä tutustumassa taloon, kannattaa myös erityisesti kiinnittää itse huomiota seuraaviin seikkoihin. Ulkopuolella kun kiertelet, katso aluksi maapintojen muotoillut, ovatko ne pois päin rakennuksesta? Sokkeli, tarkkaile sokkelin maalipintaa, onko maali irtoillut? Katso julkisivun tuuletus, onko julkisivun takana tuuletusrako ja tiilimuurauksissa joka kolmas tiilen pystysauma auki? Katso sisään mennessäsi kuinka korkealla lattia on ulkopuolen maahan nähden, onko valesokkeli? Haistele sisäilmaa, huomaatko tunkkaista tai omituista hajua? Katsele nurkat ja seinät, näetkö merkkejä valuneesta vedestä? Katso piippua, näyttääkö siltä ettei vettä ole valunut? Käy välikatossa katsomassa, ettei ole vedenvaluma jälkiä ja että välikaton tuuletuspelaa. Tarkkaile yleisesti rakennuksen kuntoa. Parempi jos materiaalit ovat vanhoja ja pintaremonttia ei ole hetkeen tehty, koska silloin vikoja ei ole voitu naamioida piiloon. Mikäli jokin asia alkaa tuntumaan talossa siltä, ettei näin pitäisi olla, kannattaa siihen keskittyä kuntotutkijan kanssa ja hänen on mahdollista avata rakenne ja ottaa sieltä tarkempia näytteitä ja varmistua rakennuksen todellisesta kunnosta.

Pientalorakentajan yleisimmät virheet

Nykyään puhutaan paljon siitä, kuinka suuret rakennusliikkeet rakentavat huonoa laatua ja kuinka uudet kerrostalot ovat kosteuden armoilla. Tästä olen kuitenkin erimieltä. Laatu on kaikilla suurilla rakennusliikkeillä ensiarvoisen tärkeä asia ja työturvallisuuden kanssa tärkeimpiä tavoiteltavia asioita. Laatua mietitään ja kehitetään paljon suurissa liikkeissä. Rakenukset ovat pääasiassa betonisia, jolloin mitään kovin katastrofaalista ei pääse tapahtumaan, kunhan huolehditaan hyvästä kuivatuksesta ja muistetaan mitata rakenteiden kosteus ennen pinnoittamista. Kerrostaloasunnon ostaminen suurelta liikkeeltä on joka tapauksessa erittäin turvallista ja rahoilleen saa vastineeksi laadukkaan ja varman asunnon.

Toinen asia onkin sitten pientalot. Mielestäni laatuun pitäisi erityisesti keskittyä näillä sektoreilla. Pientalot rakennetaan usein talkoo voimin tai pienen kirvesmies porukan toimesta. Valvonta jää näillä työmailla erittäin heikolle. Useissa kaupungeissa on ohjeistus pientalotyömaan vastaavan työnjohtajan käyttämästä ajasta työmaalla. Usein edellytetään 160 tunnin ajankäyttöä. Usein tämä ei kuitenkaan toteudu ja pientalorakentajat säästävät palkkaamalla halvan vastaavan. Pientalotyömaiden vastaavien lähtöhinta pitäisi kuitenkin olla vähintään 6000€ omakotitalon valvonnasta. Tästäkään summasta ei vielä suuria summia käteen jää, sillä mukaan pitäisi myös laskea riskivara sille, että jollain työmaalla sattuu jotain joka katsotaan vastaavan syyksi. Sopivampi summa voisikin olla noin 9000 euroa. Vastava työnjohtaja on kuitenkin pientalorakentajan tärkein neuvonantaja ja sellainen henkilö jonka avulla talosta pystytään rakentamaan pitkäaikainen ja välttämään useat virheet.

Säästäminen väärässä paikassa on myös pientalorakentajan yleisimpiä virheitä. Säästöjen hakeminen esimerkiksi perustusten ja alapohjan täytöistä. Murske ja sepeli on tunnetusti arvokasta ja monet täyttävät alapohjan halvalla hiekalla. Huomaamatta jää kuitenkin se, että hiekkaa pitkin vesi nousee kapilaarisesti useita metrejä ja alapohjan laatta on käytännössä aina tekemisissä veden kanssa. Myöhemmin tehdään kalliita remontteja, kun ihmetellään miksi lattiapäällysteet pilaantuvat ja betonilaatta on märkä. Tämä olisi vältetty täyttämällä laatan ja eristeiden alus 300mm vahvalla 8/16 kapilaarikatko sepelillä.

Myöskään halvimmat materiaalit eivät ikinä ole parhaita, mutta myöskään kalliit materiaalit eivät ole niin paljoa parempia kuin keskiverrot. Omakotirakentajan tulisi kilpailuttaa ja vertailla eri materiaalien hintoja. Rautakaupat tulisi kilpailuttaa ennen rakentamisen alkamista ja neuvotella sopiva alennusprosentti. Usein omakotirakentajat unohtavat kilpailuttaa ja maksavat materiaaleista 20-30% liikaa. Tärkeä hintaan vaikuttama tekijä on myös hanke- ja tarvesuunnitteluvaiheessa tehtävä suunnittelu tavoiteltavasta laadusta. Ennen rakentamisen alkua pitäisi lyödä lukkoon tulevan rakennuksen laatu ja tavoitteet. Tavoitellaanko erittäin korkeaa laatua, keskivertoa vai halpaa. Tavoitteltavan halvan talon budjetin pystyy pyöräyttämään ympäri helposti viimeistelyvaiheen materiaali valinnoilla. Pintamateriaalelissa on valtavia hintaeroja ja esimerkiksi saman näköisen lattialaatan voi saada noin 20-100 euron neliöhintaan. Vastaavatyönjohtaja on hyvä apu myös miettiessä näitä materiaaleja, ei välttämättä ulkonäköasioiden kannalta, mutta entistä tärkeämpi miettiessä järkevää ja sopivinta ratkaisua kyseiselle asiakkaalle. Vastaavan työnjohtajan olisi hyvä olla mukana projektissa jo sen alkuvaiheessa, kun tehdään hanke- ja tarvesuunnittelua. Jollei sitten käytössä ole ulkopuolista projekti-insinööriä tai muuta rakennuttamiseen erikoistunutta henkilöä.

Usein pientalonrakentaminen alkaa sillä, että valitaan talopakettitehtaan mallistosta hieno talo. Tämä on kuitenkin väärä lähtökohta ja projekti tulisi aloittaa, tekemällä tarvekartoitus, mitä tarvitaan, halutaan ja millainen talon tulisi olla. Talopaketteja selailemalla tästä saa kuitenkin hyvän käsityksen, muttei kannata lyödä lukkoon mitään tiettyä taloa. Aloitetaan projekti etsimällä sopiva sijainti talolle eli sopiva tontti. Usein näkee tasamaan talon rakentamisen olevan käynnissä rinnetonttiin ja perheen huomaavan rakentamisen edetessä, ettei tämä talo toimi kyseisen tontin kanssa parhaiten. Hyvä suunnittelija on apuna tässä vaiheessa ja pystyy auttamaan järkevien ratkaisujen kanssa.

Pientalorakentajalle mielestäni tärkeimpiä asioita ottaa huomioon on: Ammattilaisten käyttäminen apuna alusta loppuun. Suunnittelijat ja vastaava mestari mukana projektissa heti alusta alkaen. Ei yritetä säästää vääristä paikoista, muttei uskota myöskään sitä rautakaupan myyjää joka suosittelee sinulle sitä kalleinta ja "parasta". Muistetaan, että tiiveys on erittäin tärkeä asia uusissa paksurakenteisissa taloissa. Ilmanvaihdon säätö ja oikeaoppinen käyttö on myös ensiarvoisen tärkeää nyky taloissa.

Tässä tulikin paljon asiaa aika ympäripyöreästi. Käsitellään seuraavissa kirjoituksissa asiaa lisää vaikka vähän yksityiskohtaisemmin.